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McQueen

Ian Bonhôte, Peter Ettedgui, GB, 2018o

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Créateur aussi doué que torturé, Lee Alexander McQueen a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la mode. Passé par Givenchy, le jeune prodige a commencé à travailler dès ses 16 ans et a décroché le prix du "Créateur britannique de l'année" en 2001. Ses défilés impressionnants et ses créations portées par les plus grandes stars l'ont érigé au rang de génie. Son suicide en 2010 a fini de parfaire le mythe.

La terrible intensité de la vie du talentueux McQueen passe dans ces images qui donnent le sentiment de comprendre ce rebelle, comme un ami.

Frédéric Strauss

Si sa forme classique le rapproche davantage de l’objet télévisuel que du cinéma, McQueen parvient à recomposer l’émouvant et sensible portrait d’un garçon au visage rond, ambitieux et débrouillard, visionnaire et abîmé.

Marilou Duponchel

Et pourtant, lumineux comme le jeune Mozart et hooligan comme celui de Forman dans Amadeus, McQueen qui sentait venir sa fin l’a signée après avoir tout dit, amour et tourments, angoisses et extases – ce que ce beau film requiem rappelle en le rendant inoubliable.

Cécile Guilbert

Models, die Wölfe spazieren führten, auf Hufen balancierten, von Robotern mit Farbe besprüht wurden, mit verbundenen Köpfen vorüber wankten wie Geisteskranke: So sah es aus, wenn der britische Designer Alexander McQueen seine Dämonen über den Laufsteg schickte, denen er im Alter von nur 40 Jahren selbst zum Opfer fiel. In ihrem großartigen Dokumentarfilm "McQueen" erzählen Ian Bonhôte und Peter Ettedgui seine Geschichte mit viel Einfühlungsvermögen, mit Bildern, die immer noch gut sind für eine Gänsehaut.

Tanja Rest

Der Dokfilm erfordert an gewissen Stellen ein eher grosses Modewissen, um jedes Detail zu verstehen. Dies sollte Modelaien aber nicht abschrecken, denn der Film ist ein Porträt eines kreativen Ausnahmetalents, das aus dem Nichts den Modeolymp erklomm – und daran zerbrach.

Annik Hosmann

Galerie photoso

La Croix, 12/03/2019

De Cécile Guilbert 

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Libération, 11/03/2019

De Sabrina Champenois 

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The New Yorker, 29/07/2018

De Anthony Lane 

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vulture.com, 23/04/2018

De Emily Yoshida 

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Slant Magazine, 10/07/2018

De Diego Semerene 

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29/11/2018
Zwischen Porno und Melodram

Der Dokumentarfilm über das Leben des britschen Modedesigners Alexander McQueen erscheint knapp neun Jahre nach dessen Tod. Die Regisseure Ian Bonhôte und Peter Ettedgui haben ihn aus Archivaufnahmen, alten und neuen Interviews mit Mitgliedern seiner Familie, Mitarbeitern, Models und Musen zusammengestellt. Sie zeichnen das Bild eines unsicheren Genies, das sich vor den Augen der ganzen Welt selbst auslöschte.

De Tanja Rest 

Am 28. September 1998 betrat das Model Shalom Harlow eine in den groben Bretterboden eines Londoner Lagerhauses eingelassene Drehscheibe, die sich langsam in Bewegung setzte. Sie trug ein weißes Kleid, kaum mehr als ein Tüllbausch; man hatte es ihr mit einem Ledergürtel über die Brüste geschnallt. Während Harlow sich um sich selbst drehte, erwachten rechts und links von ihr zwei Industrieroboter zum Leben - Stahlleiber, die hochrückten, Greifarme, die sich entfalteten - und begannen mit erbarmungslosen, exakt abgezirkelten Maschinenbewegungen die schutzlose Frau in ihrer Mitte ins Visier zu nehmen. Es sah aus, als werde Harlow gleich im Blitz der Laserkanonen zu Boden gehen, doch was die Roboter dann auf sie abfeuerten, war: Farbe.

Was war das, eine Kunstperformance, ein Jungfrauenalbtraum, die Vergewaltigungsfantasie eines misogynen Nerds? Es war das Finale der Show von Alexander McQueen für Frühjahr/Sommer 1999. Er selbst sagte: "In meinen Shows geht es um die Aufregung und die Gänsehaut. Ich will Herzattacken. Ich will die Krankenwagen." Und wenn man in den ersten Minuten des Dokumentarfilms "Alexander McQueen" kurz denkt, dass dieses Leben auch einen herzerschütternden Spielfilm hergegeben hätte, so besinnt man sich schnell eines Besseren. Warum sollte das Kino Inszenierungen re-inszenieren, die so grandios verstörend, tieftraurig und quälend schön waren wie seine?

In ein Sakko für Prinz Charles näht McQueen die Worte "I am a Cunt"

Die Geschichte von Glanz und Elend des britischen Modemachers "Lee" Alexander McQueen wird hier also völlig zu Recht mit den Mitteln des Dokumentarfilms erzählt. Die Regisseure Ian Bonhôte und Peter Ettedgui haben ihn zusammengestellt aus Archivaufnahmen, alten und neuen Interviews mit Mitgliedern seiner Familie, langjährigen Mitarbeitern, Models, Musen. Sie zeichnen das Bild eines unsicheren Genies, das Saison für Saison so hell lodert, als wolle es sich vor den Augen der ganzen Welt selbst auslöschen. Am Ende hat sich McQueen in seiner Wohnung in Mayfair erhängt, es war der Vorabend der Beerdigung seiner abgöttisch geliebten Mutter. Er war erst 40.

Wenn man diesen bitteren Tod (und seine zuletzt fragile Physiognomie) kennt, ist es beinahe ein Schock, den pummeligen Teenager aus dem Londoner East End zu sehen, der Mitte der Achtzigerjahre die Bildfläche betritt, sprühend vor Talent und derbem Witz. Während seiner Ausbildung bei einem Schneider auf der Savile Row näht er die Worte "I am a Cunt" in das Futter eines Sakkos hinein, das für Prinz Charles bestimmt ist.

Später studiert er am renommierten Central Saint Martins College und hat das Glück, dass eine berühmte Mäzenin seine komplette Abschlusskollektion aufkauft. Das Geld und die Freundschaft dieser Frau werden McQueens Startkapital. Ihr Name: Isabella Blow. Der Film verwendet viel Zeit auf die Beziehung dieser beiden zügellosen Exzentriker, die sich erst in gegenseitiger Bewunderung zugetan sind, die dann in Hassliebe umschlägt und zuletzt nur Bitterkeit übrig lässt. Denn als sein Stern so richtig aufgeht, er nicht nur mit seinem eigenen Haus Erfolge feiert, sondern auch Designer wird bei Givenchy in Paris, da lässt er Blow fallen.

Seine Shows sind Horror, Porno, Sadismus und Melodram

Die verzeiht ihm das nie. War sie es nicht, die in dem dicken Jungen den Künstler gesehen hat? Und McQueens Kunst liegt erst in zweiter Linie darin, dass er einem Mann einen Anzug auf den Leib schneidert, ohne ein einziges Mal Maß zu nehmen. Sie liegt in der Bereitschaft zur Selbstausbeutung, in der Hemmungslosigkeit, mit der er seine inneren Teufel einkleidet und über den Laufsteg schickt.

Seine Shows sind zu gleichen Teilen Horror, Porno, Sadismus und Melodram. Models treten als Missbrauchsopfer mit Zombie-Pupillen auf ("The Highland Rape Collection"), wanken in silbernem Korsett auf Stilettos durch den Schnee ("The Overlook Collection"), tasten sich als Psychopathen mit bandagierten Köpfen durch einen Glaskubus, sie führen lebende Wölfe spazieren, balancieren auf Hufen, werden mit Wasser übergossen.

Einmal beamt er ein Hologramm seiner Freundin und Muse Kate Moss im wehendem Spinnwebenkleid in den Saal und spielt dazu die Musik von "Schindlers Liste". Es ist morbide. Es ist pervers. Es ist definitiv frauenverachtend. Aber es gibt in diesem gnadenlosen Bildersturm für den Betrachter kein Entrinnen - und schon gar nicht für ihn selbst, für Lee.

Der Verzicht auf grellen Voyeurismus macht den Film so erschütternd

Wie Lee McQueen zugrunde geht, das ist ein ganz eigenes Horror-Movie, das sich auf der Leinwand im Zeitraffer vollzieht. Der permanente Heißhunger des Monsters Mode, das ihn nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Die Brutalität, mit der er Freunde von sich stößt, obwohl er sich nichts sehnlicher wünscht als Liebe. Sein neuer, vom Chirurgen geschneiderter Körper, mit dem er einem Schönheitsideal genügen will, das er miterschaffen hat. Schließlich die HIV-Erkrankung und eine (hier nur angedeutete) Kokainsucht, die sein Wesen endgültig verändert.

Als sich Isabella Blow 2007 das Leben nimmt, ist von ihm schon nicht mehr viel übrig. Bonhôte und Ettedgui erzählen das behutsam, mit viel Einfühlungsvermögen; es ist gerade der Verzicht auf grellen Voyeurismus, der den Film so erschütternd macht, dass man am Ende heulen möchte. Eine tiefere Wahrheit hier besagt, dass es nicht die Mode ist, die den Menschen zugrunde richtet. Dass sie menschliche Abgründe aber auszubeuten bereit ist bis zum Letzten - wer würde daran zweifeln?

© Tous droits réservés Süddeutsche Zeitung. Fourni par Süddeutsche Zeitung Archiv
Interview with Ian Bonhôte
Till Brockmann / cinefile
en / 21/08/2018 / 18‘37‘‘

Interview with Alexander McQueen
Charlie Rose / PBS
en / 16/11/1997 / 17‘04‘‘

Alexander McQueen: Spring 2001
Alexander McQueen / Alexander McQueen
en / 25/09/2000 / 13‘29‘‘

British Style Genius: Alexander McQueen
Anna Gravelle / BBC
en / 20/08/2018 / 11‘47‘‘

McQueen Ausstellung in London
Deutsche Welle / Deutsche Welle
de / 13/03/2015 / 5‘09‘‘

How The Luxury Fashion Industry Became All Business
De Jacki Lyden / NPR
en / 5‘13‘‘

Données du filmo

Genre
Documentaire
Durée
111 Min.
Langue originale
Anglais
Critiques
cccccccccc
IMDb7,9/10

Casting & Equipe techniqueo

Alexander McQueen
Jodie Kidd
Kate Moss
PLUS>

Bonuso

iVidéo
Interview with Ian Bonhôte
cinefile, en , 18‘37‘‘
s
Interview with Alexander McQueen
PBS, en , 17‘04‘‘
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Alexander McQueen: Spring 2001
Alexander McQueen, en , 13‘29‘‘
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British Style Genius: Alexander McQueen
BBC, en , 11‘47‘‘
s
McQueen Ausstellung in London
Deutsche Welle, de , 5‘09‘‘
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gPresse écrite
Critique La Croix
Cécile Guilbert
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Critique Libération
Sabrina Champenois
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Critique The New Yorker
Anthony Lane
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Critique vulture.com
Emily Yoshida
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Critique Slant Magazine
Diego Semerene
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Critique Süddeutsche Zeitung
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hAudio
How The Luxury Fashion Industry Became All Business
NPR / en / 5‘13‘‘
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